PROCEDE DE CONCEPTION DE PATRONAGES TRIDIMENSIONNELS POUR PIECES DE VETEMENTS A MANCHES

Description

[0001] La présente invention a pour objet un procédé de conception de patronages de pièces de vêtements à manches, notamment de vestons, blasers, jaquettes, manteaux, robes, chemises pour hommes, femmes et enfants sans limitation de longueur et en toute matière en chaîne et trame, en fibres naturelles ou synthétiques ou en cuir.

[0002] La conception d'un patronage de vêtement est l'opération qui consiste à effectuer le tracé manuel ou informatique d'une construction architecturale géométrique liée à des références structurelles données. Les contours particuliers obtenus ainsi que certains repères spécifiques internes ou externes au tracé, déterminés à partir des principaux points anatomiques du corps humain, définissent par un dessin précis l'image de base des figures constitutives d'un vêtement. L'ensemble de ces différentes pièces dessinées forme le patron ou modèle de base du futur vêtement. Ultérieurement, à partir de ce tracé, le technicien ou modéliste effectuera la découpe des pièces dans les matières choisies pour la fabrication du vêtement.

[0003] On utilise traditionnellement deux méthodes distinctes pour la réalisation d'un modèle de base, la technique de construction à plat et la technique du modelage sur mannequin. L'utilisation de l'une ou l'autre de ces méthodes ou les deux simultanément, est appliquée selon les objectifs à atteindre et en fonction de la voie choisie : artisanale, semi-industrielle ou industrielle. La pratique conjuguée des deux techniques s'avère souvent nécessaire dans une recherche de complémentarité par rapport aux inconvénients ou aux avantages réciproques, théoriques ou pratiques, de chaque procédé.

[0004] La construction par modelage, technique ancestrale toujours très employée par la haute couture, les bureaux de création et les artisan-tailleurs possède l'avantage d'offrir une vue d'ensemble des volumes recherchés, permet de capter la première silouhette et autorise une large expression créative dès la conception du modèle. Mais, cette technique manque par nature de précision, joue avec le chic du vêtement sans réelle démarche logique, et présente l'aspect physique du modèle sans véritable capacité de finalisation. En ce sens, une construction en volume nécessite toujours un réglage à plat ultérieur.

[0005] L'association obligée des deux procédés témoigne de leurs faiblesses techniques réciproques. L'un et l'autre ne suffisent plus à la demande de la fabrication industrielle moderne ainsi qu'à l'évolution rapide et diversifiée de la mode d'aujourd'hui.

[0006] La construction à plat traditionnelle propose une méthode d'application de mesures et de calculs offrant une relative précision du tracé. La procédure pratique s'exécute en premier lieu par le tracé des structures d'appui ou lignes de construction basées sur les points anatomiques puis, par le tracé des formes requises : encolure, emmanchures, formes d'enfourchures, lignes et galbes divers. Le tracé des éléments d'assemblage et de finition des coutures et remplis achève la procédure. Ce parcours s'effectue suivant une méthode déterminée à partir des mesures demandées pour une base de référence.

[0007] Ce système permet le dessin bidimensionnel, pièce par pièce, d'une base destinée à la fabrication industrielle. Néanmoins, la technique demeure complexe, rigide et d'une expression créative limitée, principalement du fait des nombreux calculs mathématiques ou géométriques inhérents au procédé. D'autre part, toutes les pièces sont conçues séparément et les reports de galbes des assemblages se font selon des calculs de tracés assez approximatifs et peu cohérents. De l'utilisation de cette méthode il résulte, par exemple, qu'aucune liaison originelle harmonieuse ne relie ensemble col et encolure, manche et emmanchure et cintrages proportionnels éventuels. Le résultat obtenu maîtrise avec difficulté la notion de l'aplomb, le contrôle du volume et de la forme. Il en va de même de la maîtrise de l'embu, de l'orientation et de l'avancement des manches ainsi que de la position des coutures de montage. La faiblesse du procédé est démontrée avec les difficultés d'assemblage des coutures biaisées à différents degrés de certaines mat;ères telles que, par exemple, les microfibres polyester.

[0008] D'une façon générale, la mise en application du procédé traditionnel de construction à plat ne permet pas d'atteindre efficacement au principe fondamental du "bien-aller" du vêtement et oblige, pour répondre aux exigences de la fabrication industrielle moderne, à un délai de réalisation très excessif. Par la nécessité de devoir réaliser de nombreux essais, prototypes et retouches ultérieures, les deux procédés de construction précités conduisent trop fréquemment à une perte de temps et de rentabilité.

[0009] Un tel procédé traditionnel et bidimensionnel destiné à réaliser un patronage pour pièces de vêtements à manches, notamment de vestons, blasers, jaquettes, manteaux, robes et chemises, est décrit, par exemple, dans le document FR-A-560 154 qui date de 1922. Ce procédé est basé uniquement sur les mesures prises sur le sujet, à l'exclusion des mesures dites 'de proportions'. On constate donc aisément que ce procédé n'a aucune application industrielle.

[0010] La présente invention vise précisément à remédier aux inconvénients précités et à permettre de concevoir des patronages de pièces à manches pour hommes, femmes et enfants sans limitation de longueur et en toute matière en fibres naturelles ou synthétiques ou en cuir.

[0011] La présente invention concerne donc un procédé de conception de patronages tridimensionnels pour pièces de vêtements à manches, notamment de vestons, blasers, jaquettes, manteaux, robes, chemises pour hommes, femmes et enfants sans limitation de longueur en toute matière en chaine et trame, en fibres naturelles ou synthétiques ou en cuir, procédé selon lequel on trace d'abord une pluralité de lignes structurelles, notamment la ligne de la taille, les lignes du montant, les lignes d'encolure, la ligne de la hanche, la ligne du bassin.

[0012] Selon l'invention, pour obtenir un tracé structurel :

• on trace un axe théorique du profil du buste au moyen d'une ligne à deux segments, brisée en un point particulier dénommé point de gravité, marquant l'angle de projection du bassin vers l'avant et, par réaction, inclinée dans son segment supérieur de 6 à 8 ^º vers l'arrière, cette ligne constituant la ligne de référence fondamentale pour la construction du vêtement et étant dénommée ligne de corps ;
• on détermine la position spécifique de la manche symétriquement au segment supérieur de la ligne de référence ;
• on détermine une première valeur de référence (Vx) par le tracé d'une droite théorique perpendiculaire à la ligne de taille, cette valeur étant comprise entre le point d'intersection de cette ligne théorique et de la ligne de taille, et le point d'intersection de la ligne d'orientation de manche dos et de la ligne de taille ;
• on effectue un calcul géométrique proportionnel et spécifique du cintrage de la taille à l'aide de la première valeur de référence (Vx);

on détermine une deuxième valeur de référence (Vy) sur la ligne du milieu devant par la différence comprise entre les points de passage de la hauteur théorique d'encolure dos et de la ligne d'épaule devant, cette différence déterminant en ordonnée l'exacte deuxième valeur de référence (Vy),

• on effectue un calcul géométrique proportionnel et spécifique entre points d'encolure, hauteur d'encolure et pentes d'épaule à l'aide de la dite deuxième valeur de référence (Vy) ;
• on effectue un calcul géométrique relationnel, tridimensionnel et spécifique de l'emboîtement emmanchure-manche à l'aide de lignes de report de galbes constituées par les tangentes à l'emmanchure issues du point de gravité définissant à l'issue une troisième valeur de référence particulière (Vz) ;
• on détermine deux points de tension dénommés respectivement point porteur dos et point porteur devant, et permettant d'affiner le réglage du patronage pour obtenir un emboîtement intégral du vêtement sur l'épaule, par un calcul spécifique sur la pente d'épaule théorique dos à l'intersection d'une droite issue du milieu de la ligne d'épaule dos et perpendiculaire à la ligne théorique d'encolure, et on reporte la distance entre le point porteur dos et le point d'intersection de la ligne d'épaule dos et du segment supérieur de la ligne de corps sur la pente d'épaule théorique devant à partir du point d'intersection de la ligne d'épaule et du segment supérieur ; et
• on procède à un renversement spécifique de la valeur pince-poitrine permettant d'éliminer ou d'utiliser un excédent de matière en fonction du volume recherché .

[0013] L'ensemble des composants du vêtement s'inscrit dans le plan de construction.

[0014] Ce tracé original structure est le résultat de conclusions pratiques issues d'une observation précise de la morphologie contemporaine dans son ensemble. L'observation porte sur une modification sensible de l'attitude du corps par une cambrure du dos généralement accentuée. En fonction de ce phénomène nouveau, une recherche approfondie a défini, dans l'axe du profil du corps, un point théorique de gravité situé sur la ligne de la taille. Ce point marque l'angle de projection de l'avancement du bassin et, par réaction, du renversement du buste en arrière dans une mesure moyenne comprise entre en 6 et 8°.

[0015] Cette caractéristique selon l'invention offre, dès la conception de la structure, la priorité au "bien-aller" du vêtement, évite les inconvénients des procédés habituels qui maîtrisent difficilement à la fois l'aplomb et le style, établit l'équilibre du vêtement et facilite considérablement la future gradation en tailles.

[0016] La valeur proportionnelle de cintrage dénommée Vx s'applique en règle fondamentale pour l'obtention d'un bon placement des lignes de chaîne et de trame, de la bonne tenue d'ensemble des pièces dos et devant, participant ainsi dès le tracé de base à l'aisance et l'élégance du vêtement.

[0017] La valeur proportionnelle dénommée Vy s'applique quelle que soit la taille ou le modèle envisagé, permet une adaptation plus précise du vêtement au niveau des zones de passage ou d'appui précités, en éliminant une part importante des contraintes dûes aux mouvements de flexion avant ou arrière, mouvements qui engendrent une augmentation et une diminution de la longueur buste devant ou de la longueur buste dos. Cette caractéristique selon l'invention permet plus particulièrement un contrôle du bon positionnement de l'encolure et des pentes d'épaule, base essentielle de toute gradation réussie.

[0018] Grâce aux possibilités techniques offertes par l'invention, en fonction du style ou de l'aspect désiré, la position de la manche peut se conformer aux plans annexés ou varier selon les degrés suivants : 22,5° - 30° - 45° - 67,5° - 90°.

[0019] Cette caractéristique selon l'invention permet le calcul précis de l'adaptation du vêtement avec aisance aux mouvements d'extension et de rétraction du bras.

[0020] Les deux points théoriques définis par un calcul spécifique précis et dénommés points porteurs, sont situés respectivement sur la ligne de pente d'épaule dos et sur la ligne d'épaule devant. Ces points de tension particuliers permettent d'affiner le tracé de l'emboitement du vêtement sur l'épaule au niveau des zones d'accrochage et de concourir en cela au "bien-aller" général, le procédé autorise dès le tracé de base, l'inscription de l'ensemble des composants du vêtement dans le plan de construction, permet d'obtenir systématiquement des coutures de montage identiques en simplifiant la mise au point du patronage industriel, rendant ainsi inutile le calcul de tracés approximatifs, établit l'équilibrage dès l'origine et facilite la gradation en la liant étroitement au plan de construction. Il contrôle l'embu lié au montage de l'emmanchure-tête de manche et maîtrise principalement l'assemblage des coutures "biaisées" à différents degrés.

[0021] Les avantages esthétiques liés au procédé permettent un contrôle du volume et de la forme recherchée, maîtrisent parfaitement à la fois l'aplomb et le style et offrent dès la conception de la structure, la priorité au "bien-aller" du vêtement.

[0022] D'autres caractéristiques de l'invention font l'objet des sous-revendications annexées.

[0023] L'invention sera mieux comprise, et d'autres buts, avantages et caractéristiques de celle-ci apparaîtront plus clairement à la lecture de la description qui suit des modes préférés de réalisation donnés à titre non limitatif et à laquelle quatre planches de dessins sont annexées sur lesquelles les Figures 1 à 4 représentent un exemple de l'application progressive sur un plan de construction à plat, des différentes caractéristiques du procédé de conception de patronage tridimensionnel pour un modèle de base d'une veste à manches de taille 38-40, pour une femme de 1,65-1,68 mètre. Le modèle présenté comporte 3 pièces constitutives distinctes : demis-dos, demi-devant et manche. Selon la description détaillée qui fait suite, le contour de chaque pièce est établi à l'issue d'un parcours de calculs géométriques effectués suivant une procédure particulière, déterminée par les caractéristiques de l'invention.

[0024] Selon la figure 1, on effectue en premier lieu le tracé des lignes structurelles horizontales sur un support de format 1000 x 1000 mm à l'aide des mesures précises suivantes : ligne de la taille à 550 mm du bord supérieur du support, toutes les autres références horizontales seront tracées en parallèle de celle-ci. La ligne du montant du dos à 175 mm de la taille et la ligne pointillée d'encolure-dos à 405 mm de la taille. Cette ligne est une référence théorique en fonction d'une hauteur taille-dos et d'une hauteur taille-devant différentes. Le tracé se poursuit par la ligne de la hanche à 110 mm de la taille, la ligne du bassin à 210 mm de la taille, et la longueur finie à 315 mm de la taille, soit une hauteur totale de 720 mm de la ligne supérieure à la ligne inférieure. Selon l'invention, les lignes structurelles tracées, on détermine sur la ligne de taille le point de pivot ou point de gravité dénommé point G à 450 mm du bord gauche du support. La position décentrée obtenue s'explique par la nécessité d'octroyer une surface de tracé plus importante à la partie devant qu'à la partie dos en fonction, selon le modèle recherché, d'une croisure ou d'une originalité particulière éventuelle.

[0025] Toujours selon l'invention et comme indiqué précédemment, on trace au départ du point G une droite inclinée de 6 à 8° en arrière vers le milieu-dos. Pour la démonstration présente, une inclinaison de 7° a été choisie, comme figurée sur les dessins annexés. Cette droite atteint les lignes du montant-dos et d'encolure-dos en des points A et A1. Puis du point G, on trace une perpendiculaire à la ligne de taille vers la longueur finie. Cette droite coupe la ligne du bassin en A2 et atteint la longueur finie en A3. La ligne constituée passe par les points A1, A, G, A2, A3, correspond à l'attitude morphologique, en porte l'initiale et est dénommée ligne du corps. On procède ensuite au tracé pointillé de la ligne dite d'orientation de la manche en prolongement de A1-G vers la longueur finie jusqu'au point dénommé O en référence à l'orientation de la manche. La ligne obtenue A1-G-O, dénommée ligne de référence est, selon l'invention, la caractéristique fondamentale du plan de construction décrit ici.

[0026] La longueur de manche est calculée pour une mesure de 240 mm. Cette dimension est portée du point G au point O1 sur la ligne d'orientation de la manche.

[0027] La ligne d'orientation de manche-dos et la ligne d'orientation de manche-devant sont déterminées par le tracé de deux parallèles à 60 mm de part et d'autre de la ligne de référence A1-O. La valeur de 120 mm obtenue correspond à un écart d'emmanchure pour veste à manches de taille 40.

[0028] Passant par O1, une perpendiculaire à la ligne d'orientation de la manche, marque la longueur physique de la manche en O4 et O5. Puis, passant par G, une perpendiculaire à A1-O marque la longueur du coude en O2 et O3. On obtient ainsi l'avancement du carré de l'emmanchure, la position et l'orientation de la manche par les points O2, O3, O4 et O5.

[0029] Le point de hauteur de carrure dos A4 se situe sur la ligne du corps A1-G à une demi-hauteur du montant dos, soit à une distance de 115 mm de A et A1. Le point de hauteur de carrure devant correspond à une hauteur du montant devant de 195 mm, diminuée de sa moitié, soit un point A5 situé à 97,5 mm du point A.

[0030] Le point de charnière dos C se situe sur la ligne d'orientation de la manche dos à 57,5 mm de l'intersection avec la ligne du montant. Cette distance correspond au quart de la hauteur du montant dos. Le point de charnière devant C1 se situe sur la ligne d'orientation de la manche devant à 48 mm de l'intersection avec la ligne du montant. Cette distance correspond au quart de la hauteur du montant du devant. Les deux points sont dénommés C en référence aux points charnières.

[0031] Selon l'invention, comme démontré plus après, on utilise la valeur dénommée Vx pour le calcul proportionnel du cintrage. Elle s'obtient par le tracé d'une ligne théorique T-C, perpendiculaire à la ligne de la taille. La valeur Vx est comprise entre le point T et le point T1 situé à l'intersection de la ligne d'orientation de la manche dos et de la ligne de la taille. Comme indiqué précédemment, cette valeur de référence est une des caractéristiques fondamentales du procédé détaillé et présenté ici.

[0032] La largeur d'épaule est fonction du modèle. Dans l'exemple présenté, une taille 40 correspond à un tour de poitrine de 87-88 cm. Pour obtenir la largeur d'épaule exacte, on applique le quart de cette mesure soit, 220 mm, sur la ligne théorique d'encolure vers le milieu dos jusqu'au point M. Le point est dénommé M en référence au milieu du dos et milieu du devant définis plus après. Il est le point du milieu d'encolure dos et, la mesure qui le sépare de la ligne T-C prolongée est la largeur d'épaule.

[0033] La ligne "de couture" du milieu dos est une droite issue du point M et perpendiculaire à l'ensemble des lignes structurelles horizontales. Elle croise la ligne du montant en M1, la ligne de la taille en M2, la ligne de la hanche en M3, la ligne du bassin en M4 et la longueur finie en M5.

[0034] Tracée de A4 à M6, la ligne de demi-montant dos détermine la demi-hauteur du montant dos. Parallèle à la ligne du montant, elle sera utilisée comme repère de crantage pour la réalisation du futur montage.

[0035] La ligne théorique pointillée de demi-carrure dos est tracée en parallèle de la ligne du montant, du point charnière C jusqu'à la ligne du milieu dos en C2. La largeur de la demi-carrure dos est de 220 mm. Pour tracer la ligne théorique pointillée de la demi-carrure du devant, on reporte du point charnière du devant C1 vers le milieu devant jusqu'au point C3, la largeur de la demi-carrure du dos diminuée de son dixième et arrondie au chiffre supérieur, soit 200 mm. Cette ligne est parallèle à la ligne du montant et sa mesure indique la largeur de la demi-carrure devant.

[0036] Le tracé de la ligne du milieu devant s'effectue par une perpendiculaire théorique pointillée à la ligne de la taille, au départ de C3 jusqu'à M7. De M7, une valeur de 10 mm vers l'extérieur sur la ligne de la taille marque le point M8. On procède ensuite au tracé d'une verticale issue de M8, passant par C3 jusqu'à la ligne théorique d'encolure dos. Son intersection avec la ligne du montant est marquée d'un point M9 et d'un point M10 à l'intersection de la ligne d'encolure. Puis de M8, on trace une perpendiculaire à la longueur finie. Leur intersection est marquée du point M13. La ligne du milieu devant ainsi constituée, passe de haut en bas par les points M10, C3, M9, M8 et M13.

[0037] La hauteur du montant devant est déterminée sur la ligne du milieu devant, de M9 à M11, par la mesure précédemment donnée de 195 mm.

[0038] Pour obtenir la hauteur de demi-montant on positionne le point M12 très précisément à la moitié de la mesure M9-M11, soit 97,5 mm. Puis, on joint le point A5 au point M12 pour tracer la ligne de demi-montant devant.

[0039] La mesure comprise entre M10 et M11 constitue la différence entre la hauteur du montant devant et la hauteur du montant dos.

[0040] Selon l'invention et comme démontré plus après, la valeur dénommée Vy pour le calcul proportionnel du point d'encolure et de la pente d'épaule est l'exacte mesure comprise entre M10 et M11. Comme indiqué précédemment, cette valeur de référence est une des caractéristiques fondamentales du procédé détaillé ici.

[0041] La ligne d'épaule devant s'obtient par le tracé d'une perpendiculaire à M10-M12 au départ de M11 jusqu'à la ligne du corps A1-G en un point A6. La ligne d'épaule dos s'obtient en reportant la valeur Vy, soit pour rappel la mesure M10-M11, de A6 à A7 puis en traçant la droite M-A7.

[0042] L'ouverture d'encolure et le droit fil dos s'obtiennent par report, au départ de M vers A7 en un point D, d'une mesure de 87 mm correspondante au dixième de la largeur de poitrine considérée et par le tracé d'une droite passant par D et perpendiculaire à l'ensemble des lignes structurelles jusqu'à la longueur finie en un point D1. Cette verticale est la ligne de droit fil dos. L'ouverture d'encolure et le droit fil devant s'obtiennent par le report de la mesure M-D, diminuée de son dixième arrondi au chiffre supérieur soit 79 mm, sur la ligne d'épaule devant, de M11 vers A6 jusqu'au point D2. Passant par D2, on trace une verticale perpendiculaire aux lignes structurelles et aboutissant au point D3 sur la longueur finie. Cette verticale est la ligne de droit fil devant.

[0043] La hauteur théorique d'encolure dos est déterminée par le report sur la ligne de droit fil dos D-D1, de la valeur Vy au départ de D juqu'à D4. La mesure D-D4 est la hauteur théorique d'encolure dos. La hauteur théorique d'encolure devant est déterminée par le report sur la ligne de droit fil devant D3-D2 et prolongement supérieur et au départ de D2, de la mesure M-D jusqu'au point D5 puis, par le report de la valeur Vy de D5 vers D6. La mesure D6-D2 est la hauteur théorique d'encolure devant. La pente d'épaule théorique dos correspond au tracé d'une ligne D4-A7. La pente d'épaule théorique devant correspond au tracé d'une ligne D6-A6. On obtient la position du point d'épaule dos E à l'intersection de la pente d'épaule théorique D4-A7 avec le prolongement de la ligne théorique T-C vers la ligne d'encolure dos M-M10.

[0044] Selon la figure 2, la recherche du point porteur dos s'effectue à partir d'un point situé à mi-distance de la ligne M-A7. De ce point, on trace une perpendiculaire à la ligne théorique d'encolure dos M-A1. Son intersection en P avec la pente théorique dos D4-A7 marque l'emplacement du point porteur dos. Le report de la mesure A7-P sur la pente d'épaule théorique devant A6-D6 marque en P1 la position du point porteur devant.

[0045] On reporte ensuite la largeur d'épaule dos P-E sur la pente d'épaule théorique devant A6-D6 à partir du point P1 vers A6 jusqu'à E1.

[0046] Le calcul du réajustage de la hauteur d'encolure dos s'effectue au départ du point d'encolure dos E par le tracé d'une ligne théorique pointillée E-M qui marque le point D7 à son intersection avec la ligne de droit fil dos D1-D4. La mesure D-D7 détermine une valeur à ajouter à la hauteur théorique précédente par le positionnement de la valeur Vy D-D4, en D7-D8. On joint le point D8 obtenu, au point porteur P. La hauteur d'encolure dos réajustée définit une nouvelle pente d'épaule dos par les points D8-P-E.

[0047] Pour effectuer le réajustage de la hauteur d'encolure devant on trace une ligne théorique du point d'encolure devant E1 jusqu'au point M11 situé sur la ligne du milieu du devant. Le point D9 marque son intersection avec la ligne du droit fil devant D6-D3. La mesure comprise entre D2 et D9 définit la valeur ajoutée de la nouvelle hauteur d'encolure devant par son report de D6 à D10 sur le droit fil devant.

[0048] Selon l'invention, la recherche de la valeur de renversement de la pince-poitrine est calculée à partir de l'intersection D11 du droit fil devant D10-D3 et de la ligne de demi-carrure devant A8-C3. De D11 pris comme centre, on trace un arc de cercle de quelques centimètres vers la ligne du corps au départ de D10. Puis, la longueur de pente d'épaule dos E-D8 est reportée au compas sur la pente d'épaule devant A6-D6. En utilisant E1 pour centre, on trace un arc de cercle croisant le précédent en D12. La mesure D10-D12 correspond à une valeur équilibrée de renversement de pince-poitrine et la nouvelle pente d'épaule devant suit les points D12-P1-E1.

[0049] La recherche de la pente d'épaule devant définitive s'effectue au départ de l'intersection marquée 06 entre la ligne d'orientation de manche devant et la ligne d'épaule devant A6-M11. La mesure 06-A6 correspond au demi-écart d'emmanchure. Le tiers de cette mesure au départ de A6 marque le point E2. La liaison E2-E1-P1-D12 définit la pente d'épaule devant définitive.

[0050] La recherche de la pente d'épaule dos définitive est calculée par le report au compas de la distance comprise entre P1 et E2 sur la pente d'épaule théorique dos du point porteur E juqu'au point E4. La liaison D8-P-E-E4 définit la pente d'épaule dos définitive. Cette procédure de tracé détermine deux pentes d'épaule assemblables avec une extrême précision dans le futur montage des coutures en éliminant ainsi tout risque d'embu.

[0051] Selon l'invention la recherche du cintrage proportionnel de la partie dos se calcule par la multiplication de trois valeurs Vx T-T1 sur la ligne de taille, du point T1 au point T3 vers le milieu dos. La valeur de cintrage dos correspond donc à la mesure T1-T3. Elle se divise en son centre par le point nomme I en référence à intersection. Puis, la longueur finie est rejointe en I1 par une ligne théorique pointillée passant par I et issue du point charnière dos C.

[0052] La recherche de la largeur de bassin s'opère à partir de la ligne de taille en reportant la distance G-I sur la ligne de bassin, de A2 vers le milieu dos jusqu'au point nommé B en référence au bassin. On relie ensuite par une ligne théorique le point T1 au point B. Puis on reporte sur un calque de travail la ligne brisée de couture du petit côté dos C-T1-B ainsi que l'axe théorique d'intersection C-I-I1 et, par renversement axial vers le milieu dos, on marque symétriquement la ligne brisée de couture côté dos C-T4-B1. A ce niveau du tracé, on remarquera la très sensible différence de positionnement de T4 par rapport à T3 et dans une moindre mesure de B1 par rapport à la ligne de bassin. Ceci implique, pour un bon montage des coutures, de bien marquer le décalage de la ligne de taille théorique vers l'axe T1-T4 ainsi que la ligne de bassin vers l'axe B-B1. Le tracé s'achève par une perpendiculaire à la ligne finie reliant F1 à B1. La ligne de construction de couture côté dos passe donc par les points C-T4-B1 et F1. Pour terminer le tracé de la ligne de construction de couture du petit côté dos, on reporte à l'aide du calque par rerenversement axial la perpendiculaire B1-F1 sur B et jusqu'à F2 en longueur finie. La ligne de construction de couture du petit côté dos passe donc par les points C-T1-B et F2. A l'aide d'un pistolet à tracer les courbes, la ligne C-T4-B1-F1 est affinée sans perdre sa précision et son aplomb puis, transposée sur C-T1-B-F2. Cette finalisation effectuée, la construction du cintrage dos est définitivement établie par un tracé des coutures tout à fait identiques, offrant ainsi au technicien le pouvoir d'effectuer un montage industriel de grande précision.

[0053] Pour exécuter le tracé du cintrage du milieu dos, sur la ligne de la taille à partir du point M14 situé à 15 mm de M2, on trace une parallèle à la ligne du milieu dos jusqu'à M15 sur la longueur finie et on joint le point M14 obtenu à la hauteur du demi-montant en M6. On finalise au pistolet l'ensemble de cette ligne définitive du milieu dos M-M6-M14-M15.

[0054] A ce niveau de construction, on procède au départ de F2 sur la longueur finie, au tracé d'une droite vers le milieu devant en un point M16 situé à 15 mm de M13 sur le prolongement du milieu devant. Cette ligne F2-M16 doit assurer, pour l'exigence de l'aplomb, le parallélisme du bas du vêtement avec le sol.

[0055] Selon l'invention, le positionnement et l'utilisation de la valeur Vx pour le cintrage de la partie du petit côté du devant se calcule en premier lieu par le report de la valeur Vx à partir de l'intersection de la ligne d'orientation de manche devant 05-C1, et de la ligne de la taille marquée du point T5, jusqu'au point T6 vers le milieu du devant. La distance T5-T6 correspond donc à la valeur de cintrage pour la partie devant. Pour une meilleure visualisation du déplacement de cette valeur, on trace une ligne du point charnière dos C1 jusqu'à T6. Elle construit un triangle de visualisation C1-T5-T6. On poursuit le tracé en prolongeant la ligne de carrure du devant C3-C1 jusqu'au point A8 sur la ligne du corps A1-G puis, à partir du point A9 que l'on situe à 20 mm de A8 sur la ligne de carrure devant vers le milieu devant, on trace une parallèle à la ligne du corps jusqu'à la ligne de la taille marquée T7. La valeur Vx comprise entre T5-T6 est reportée sur la ligne de la taille à partir de T7 vers le milieu devant jusqu'au point T8. On relie ensuite par une droite, les points A9 et T8. La valeur et la position de cintrage pour le petit côté devant correspond désormais à la mesure précise T7-T8. Les lignes A9-T7 et A9-T8 sont respectivement marquées des points A10 et A11 à leur intersection avec la ligne du montant M1-M9.

[0056] La recherche du positionnement de la couture comprise entre la taille et la longueur finie se fait par la division en deux parties égales par le point T9 de la mesure T7-T8. Puis le tracé, à partir de ce point T9 d'une ligne perpendiculaire théorique pointillée à la longueur finie en F3. On admet généralement une fourche de 260/270 mm pour une taille 40. Le tiers de cette mesure traditionnelle, soit 90 mm, détermine à partir de T9 le point T10 sur la ligne théorique T9-F3, ligne que l'on marque d'un point B2 à son intersection avec la ligne de bassin. A 7 mm de part et d'autre de B2 sur la ligne de bassin, on marque les points B3 vers milieu devant et B4 vers milieu dos. Deux perpendiculaires à la longueur finie relient B3 et B4 à respectivement F4 et F5 sur la ligne F2-M16. Le tracé de la ligne de couture du petit côté devant peut alors se dessiner par les points A9-T7-T10-B3 et F4. Le tracé de la ligne de couture du côté devant se fait par les points A9-T8-T10-B4 et F5.

[0057] A l'aide du pistolet à tracer, on affine les deux lignes géométriques obtenues par des courbes souples, élégantes et afférentes aux points de passages précités. Pour vérifier la cohérence du résultat souhaité on peut, après un tracé sur calque de la ligne de couture du côté devant T8-T10-B4-F5 située sous la ligne de la taille, en effectuer le report sur la ligne du petit côté devant T7-T10-B3-F4.

[0058] La recherche de la valeur de cintrage sous la poitrine débute par la recherche du point de poitrine situé généralement pour une taille 40, à 260/270 mm du point de hauteur d'encolure. On détermine donc à partir du point D10, positionné sur l'extrémité supérieure du droit fil devant, une mesure de 265 mm. L'écart du point de poitrine par rapport au milieu du devant correspond à une norme de 95 mm. Le positionnement perpendiculaire de ces deux mesures détermine le point de poitrine PP. Du point PP, on trace une parallèle théorique pointillée au droit fil devant jusqu'au point H sur la ligne de hanche. A sa rencontre avec la ligne de taille, elle est marquée du point T10'. De part et d'autre de T10' une valeur de cintrage de 10 mm positionne les points T11 vers le milieu devant et T12 vers le côté devant. A ce niveau du tracé, il est nécessaire de situer le positionnement de la poche déterminant ainsi l'arrêt de la pince de cintrage. Le haut de la poche se place généralement à 80 mm de la ligne de taille soit en un point T13 sur l'axe PP-H. Puis on mesure à l'aide du compas la distance verticale comprise entre T13 et la ligne d'aplomb finie F-M16. Cette distance est reportée du point marqué A12, résultant de la rencontre de la ligne du corps et de l'aplomb fini F-M16, au point A 13 sur la ligne du corps. Une droite de 165 mm issue de A13, parallèle à la ligne d'aplomb finie F2-M16 et passant par T13 aboutie au point T16. Cette ligne détermine la largeur de la poche sur laquelle, à 7 mm de part et d'autre de T13, on marque par les points T14 et T 15 une valeur légèrement inférieure à la force T11-T12. Le tracé des courbes de cintrage de la pince se fait et s'affine au pistolet par les points PP-T11-T14 et PP-T12 et T15. Le passage de la ligne de poche A13-T16 avec la ligne de couture côté devant A9-F5 est marqué du point T17.

[0059] A ce niveau de construction, on peut observer que la distance PP-T13 correspond à une longueur de pince bien définie mais qu'il se produit un déséquilibre puisque cette pince est stoppée par sa rencontre avec la ligne de poche A13-T16. Il convient donc de récupérer la valeur T14-T15 à hauteur de la section T17-F5 de la couture côté devant. Pour ce faire, on pose la valeur T14-T15 sur la ligne de poche A13-T16, à partir de T17 vers le point T18. Puis, on reporte à l'aide d'un calque le tracé T17-F5 sur T18 vers la ligne d'aplomb finie F2-M16 jusqu'au point F4. L'utilité de cette opération permettra après fermeture de la pince T15-T12-PP-T11-T14, de conjuguer en une ligne de couture identique les sections T17-F5 et T18-F4 et de former ainsi une couture côté devant définitive à partir des points A11-T8-T17-T18-B3 et F4.

[0060] Le réglage du dessin d'emmanchure débute par le tracé de deux lignes de construction dites lignes de report, issues du point de gravité G vers la ligne théorique d'encolure M-M10 et passant par les points charnières dos C et devant C1. Puis on effectue, à l'aide du pistolet à tracer, le dessin d'emmanchure de C1 vers A en veillant à ne pas excéder la limite fixée par la ligne G-C1 afin d'obtenir une bonne précision au niveau du talon de manche. Le dessin du bas d'emmanchure est prolongé par une courbe cohérente à la précédente, de A vers le point de charnière dos C. Le tracé supérieur vers les pentes d'épaules doit se poursuivre à l'aide d'un calque ou de tout autre support transparent repéré R°-V°. Cette opération permet de dessiner avec exactitude l'emmanchure sur le plan de construction. On procède en premier lieu, sur le R° du calque, aux relevés des points P et E3, de la section de pente d'épaule dos comprise entre ces deux points, de la ligne d'orientation de manche dos à partir du point charnière C. Le point C4, marquant la demi-carrure, et le point charnière dos C sont crantés sur la ligne d'orientation de manche. Puis on fait pivoter le calque de gauche à droite, de la pente d'épaule dos précédemment repérée vers la pente d'épaule devant, pour positionner et marquer le point E3 sur E2 et le point porteur P sur P1. On trace ensuite la ligne d'orientation de manche devant crantée à la demi-carrure devant en C5 et au point charnière devant en C1. Sur ce calque, apparaissent donc deux pentes d'épaule réunies en une, et deux orientations de manche se recoupant avec exactitude. A l'aide de ces trois références, on peut alors tracer l'emmanchure en une seule ligne, de la partie dos à la partie devant. Positionner le pistolet à partir de C vers C1 en passant par C4 et C5. Tracer de préférence en rouge pour un bon repérage, une ligne d'emmanchure continue et souple C-C1. Marquer son intersection avec la pente d'épaule d'un point commun E4 côté dos et E5 côté devant. Retourner le calque face V° et reprendre avec exactitude le dessin de l'emmanchure. Retourner de nouveau le calque sur son R°, repositionner en partie dos sur les points C-C4-E3-E et décalquer la demi-courbe d'emmanchure C-E4. Marquer le point E4 sur le plan de construction. Puis, effectuer une opération similaire pour le côté devant en re-positionnant les points E2-E1-C5-C1, décalquer et marquer le point E5 sur la pente d'épaule devant.

[0061] On obtient ainsi sur le plan de construction le dessin d'une emmanchure visuellement séparée mais très précisément assemblable lors de la couture des pentes d'épaule. Replié de part et d'autre de la pente d'épaule et, vu de dessus, le dessin d'emmanchure sur calque apparait en continuité linéaire exacte.

[0062] Selon la figure 3, pour effectuer un réglage précis de l'assemblage de la couture du petit côté devant T7-A10 avec la couture côté devant T8-C6, il est nécessaire de réaliser le tracé opérationnel qui fait suite, du fait de la nette différence de leur longueur respective et ce, afin d'éviter tout excès ou embu à la jonction emmanchure-manche. La ligne C-A-A10-C1 forme, en parfaite continuité, le bas de l'emmanchure. Son intersection avec la couture du côté devant T8-A9 est marquée du point C6.

[0063] Avec un support calque ou transparent, on relève la partie côté devant C1-A10-A-T7. Puis à l'aide d'une épingle pointée sur C1 choisi comme axe de pivot, on bascule le support vers le côté devant pour placer le point T7, précédemment relevé, sur le point T8. On obtient ainsi un nouveau positionnement du point C6 en C7. Lorsque les deux coutures A10-T17 et C7-T8 seront fermées et assemblées, le dessin de l'emmanchure C1-C7-A10-A sera en partaite continuité. A ce niveau de construction, on remarque que sur la couture T8-C7, la distance C6-C7 s'avère excessive et doit donc être éliminée de la découpe future. Cette opération de réglage permet de supprimer les gondolements du petit côté du vêtement trop souvent observables.

[0064] Le réglage du devant d'emmanchure après renversement de la pince-poitrine s'effectue à l'aide d'un support calque ou autre transparent. On relève le dessin d'emmanchure C1-C5-E5 puis le point porteur P1 et la hauteur d'encolure jusqu'au point D12. Le calque est retourné, marqué sur son V° et cranté selon les points indiqués. Replacé en position initiale, le point C1 utilisé comme pivot, la feuille est renversée vers le milieu devant. A la rencontre de D12 avec la ligne de droit fil devant, on marque par décalque l'emplacement du dessin de la nouvelle emmanchure, le déplacement des points C5 en C8 et E5 en E6. Le tracé est ensuite précisé et affiné au pistolet sur le plan de construction. Le fait de déplacer ce dessin d'emmanchure vers le devant permet un positionnement exact, évitant ainsi au montage ultérieur, un manque très net de tête de manche.

[0065] Selon l'invention et comme démontré plus après, on utilise la valeur dénommée Vz pour le calcul relationnel d'emboitement emmanchure-manche. La recherche de la valeur Vz s'effectue pour la partie devant en utilisant la ligne dite de report et la ligne d'orientation de manche devant.

[0066] A l'aide d'un calque ou support transparent repéré R°-V°, on relève la ligne de report devant du point de gravité G vers le point charnière devant C1 ainsi que le départ de la ligne d'emmanchure devant E6-C8-C1. Puis du point charnière devant C1, on trace une partie de la ligne d'orientation de manche devant C1-03 vers la longueur du coude. Le calque, renversé en face V°, le point G calqué et positionné sur le point initial G, laissent apparaître un chevauchement de la ligne d'orientation C1-03 sur la courbe d'emmanchure C1-A. Muni d'une épingle fixée sur les points G, on effectue un basculement du support calque vers le milieu devant jusqu'à ce que la ligne d'orientation de manche relevée soit tangente de l'emmanchure devant C1-A. Puis, toujours à l'aide du calque en face V°, on relève en continuité avec un pistolet à tracer, le dessin d'emmanchure C1-A. On peut alors observer nettement la ligne de l'ensemble du dessin tête de manche-emmanchure - talon de manche dont on effectue le report de courbe sur le plan de construction par les points E6 devenu E7, C8 devenu C9 et C1 devenu C10. Cette ligne est de fait extraite, décalquée et reconstituée directement à partir de l'emmanchure même. Selon l'invention, c'est un calcul relationnel d'emboitement extrêmement précis entre l'emmanchure définie par les points E5-C5-C1-A10 et A, la tête de manche E7-C9-C10 et le talon de manche C10-A10-A. Cette opération achevée, le support de transfert est retourné en face R°. Les points G superposés, la ligne de report calquée précédemment C1-03 en position d'origine, on décalque le relevé initial du talon de manche C1-A. Le point R, prélevé de A, en marque l'extrémité. Passant par celui-ci, on trace alors aisément une perpendiculaire à la ligne d'orientation de la manche A-01 jusqu'à la ligne d'orientation de manche dos C-02, qu'elle rencontre en R2. Cette droite se prolonge, après le point R, de quelques centimètres vers le milieu devant. Pour constituer le rectangle de la manche au départ de la tête de manche E7 vers la longueur finie, on trace une parallèle à la ligne d'orientation de manche ou ligne de référence du corps A-01. Son intersection avec l'axe du talon de manche est marquée du point R1, son intersection avec le prolongement de l'axe de longueur du coude 02-03 est marquée R3, et son intersection avec le prolongement de l'axe de longueur du bras 04-05 est marquée du point R4.

[0067] La recherche de la valeur Vz s'effectue pour la partie dos en utilisant la ligne dite de report et la ligne d'orientation de manche dos. Avant de procéder par analogie avec le procédé employé en partie devant, on reporte sur calque, le tracé de la section centrale de la ligne du montant M1-M9 et de la ligne d'orientation de manche devant de C5 à 03. Après retournement du calque en face V° et superposition de la ligne du montant sur sa souche, la ligne d'orientation de manche devant ainsi renversée, est positionnée au passage du point charnière C et décalquée sur le plan de construction.

[0068] Le procédé de calcul relationnel pour la partie dos est identique à celui employé pour la partie devant. Pour en effectuer le tracé, on relève sur calque la ligne de report dos G-C et la ligne passant par C, ligne précédemment obtenue par le transfert en partie dos de la ligne d'orientation de manche devant renversée. On relève également le dessin d'emmanchure dos du point charnière C au point de demi-montant C4 jusqu'au point d'épaule E4. Cette courbe est redessinée au V° du support pour son prochain décalque. Puis à l'aide d'une épingle, on effectue le pivotement du calque à partir du point G choisi comme axe, vers le milieu dos jusqu'à ce que la ligne d'orientation soit tangente au bas d'emmanchure C-A. L'emplacement du nouveau point C12 issu de C est marqué sur le plan de construction ainsi que la section de courbe d'emmanchure C12-A. On renverse le calque ou support de transfert en position R° et, positionnant le point G sur sa souche, on décalque la courbe du bas d'emmanchure C-A. Le point A doit alors s'inscrire très précisément sur le prolongement de R-R2 en R5. Puis, le support de transfert en position V°, l'axe G-C12 sur sa souche originelle, on décalque le haut de la courbe de manche dos, on marque le report de la tête de manche E4 en E8 et le point de demi-montant C4 en C11. On peut alors constater une parfaite continuité de la courbe d'emmanchure dos de E8 au point de hauteur du demi-montant C11 et du report du point de charnière dos C12 jusqu'au talon de manche A. Cette ligne est de fait extraite, décalquée et reconstituée directement à partir de l'emmanchure même. Elle est, selon l'invention, le résultat d'un calcul relationnel d'emboitement extrêmement précis entre l'emmanchure définie par les points E4-C4-C-A, la tête de manche E8-E9-C11-C12 et le talon de manche C12-A.

[0069] On prolonge ensuite la ligne de talon de manche R-R2-R5 de 150 mm environ vers le milieu dos. Puis on trace, au départ du point de tête de manche devant E7, une large perpendiculaire à la ligne d'orientation de manche A1-01. Cette droite coupe la courbe d'emmanchure dos E8-A en E9. A l'aide d'un compas, la valeur E9-E8 est reportée sur cette droite en E9-E10. De ce dernier point, on reporte également la longueur totale de la manche E7-R4 jusqu'à R8 vers la longueur finie. R3-02 est alors prolongé jusqu'à R7 et R1-R5 jusqu'à R6. Ce tracé achève le dessin du rectangle de la manche. La valeur relationnelle Vz pour la partie devant est comprise entre les points C1 et C10. La valeur relationnelle Vz pour la partie dos est comprise entre les points C et C12. A ce niveau d'élaboration du patronage, on peut observer distinctement la forme et la réalité tridimensionnelle du tracé. En effet, lorsque la pièce de manche ainsi découpée s'enroulera sur elle-même, l'emboitement manche-emmanchure sera obtenu avec une extrême exactitude. Depuis toujours, la technique de construction des vêtements se heurte au délicat problème posé par un emboitement précis sans jamais parvenir à une solution réellement efficace. La recherche de la valeur Vz à l'aide du calcul relationnel spécifique présenté, résout parfaitement ce problème.

[0070] Comme indiqué précédemment, ce calcul est une des caractéristiques fondamentales du procédé selon l'invention détaillée ici.

[0071] Pour le dessin de la pince de coude, on trace du point C11 jusqu'au bas de manche en R9, une parallèle à la ligne d'orientation A1-01. Elle rencontre la longueur du coude en R10. Les points R11 et R12 sont situés à 45 mm de part et d'autre de R10 sur la longueur de manche R4-R8. Puis on relie R10-R11 et R10-R12. Ce tracé permet d'éviter une taille trop importante et accroit l'esthétique et le confort de la manche.

[0072] Pour dessiner la couture de saignée du dessous de manche, on trace une parallèle à la ligne d'orientation de manche A-01 à 35 mm vers le milieu devant. Le point C13 marque sa rencontre avec le bas d'emmanchure. A son intersection avec la longueur du coude R7-R3 et la longueur de manche R8-R4, elle est pointée R13-R14. Les points R16 et R17 sont situés à 7 mm de part et d'autre de R13 sur l'axe R7-R3. Le tracé s'achève par la liaison des points C13-R16-R17 et R14-R16-R17.

[0073] Le déplacement et le rassemblement des deux parties de dessus de manche s'exécutent par la simple transposition du dessin de la partie arrière formée des points E10-R6-R7-R8-R11-R10-C11-E9 vers l'avant à partir de l'axe E10-R8 déplacé sur la couture du milieu de manche E7-R4. Le tracé exact en rapport avec l'emmanchure s'établit donc pour le dessus de manche par C13-R16-R14-R12-R10-C11-C12-A et C13. Puis, pour le dessous de manche par C13-R17-R14-R3-R1-E7-C9-C10 et C13. La partie non numérotée est déplacée et transposée de gauche à droite, droit fil sur droit fil, le dessus de manche n'ayant pas de couture en milieu de manche. La ligne E7-R4 formera le droit fil de la manche et le droit fil pour le dessous correspondra à A-01, ligne de référence, base initiale de l'ensemble du tracé.

[0074] En conclusion, cette manche peut être au millimètre près, montée à l'emmanchure. Il n'y aura aucun embu au talon ou en tête et le modéliste ne sera pas amené à corriger ou à détendre au montage. La manche présentée ici est de sytle italien, montée ronde à tête plate et d'aspect moderne. Si le technicien souhaite obtenir une véritable manche tailleur on ajoutera, pour un embu déterminé dès le départ, la valeur nécessaire depuis E7 et E10, soit 8 mm pour les tissus légers et 12 à 15 mm pour les tissus épais de chaque côté de la tête de manche. La largeur de bas de manche R8-R4 restera identique au tracé initial.

[0075] D'une façon générale, la présente invention est conçue pour une application traditionnelle et manuelle et/ou une application à l'aide de l'outil informatique de type CFAO (conception-fabrication assistées par ordinateur). L'adoption précise du tracé recommandé, des mesures spécifiques proposées, de l'utilisation des calculs proportionnels et relationnels liés aux valeurs de référence dénommées Vx,Vy,Vz permettent de réaliser avec rapidité et sureté des patronages universels très cohérents pour hommes, femmes et enfants dans des conditions de tracé, de découpe et de montage de grandes précisions.

[0076] Le procédé selon l'invention s'il convient à la fabrication artisanale, est particulièrement destiné à la confection semi-industrielle et industrielle des vêtements.

Revendications

1. Procédé de conception de patronages tridimensionnels pour pièces de vêtements à manches, notamment de vestons, blasers, jaquettes, manteaux, robes, chemises pour hommes, femmes et enfants sans limitation de longueur en toute matière en chaine et trame, en fibres naturelles ou synthétiques ou en cuir, procédé selon lequel on trace d'abord une pluralité de lignes structurelles, notamment la ligne de la taille (M2-M8), les lignes du montant, les lignes d'encolure, la ligne de la hanche, la ligne du bassin,
le dit procédé étant caractérisé en ce que, pour obtenir un tracé structurel :

- on trace un axe théorique du profil du buste au moyen d'une ligne à deux segments (A1-G, G-A3), brisée en un point particulier (G) dénommé point de gravité, marquant l'angle de projection du bassin vers l'avant et, par réaction, inclinée dans son segment supérieur (A1-G) de 6 à 8 ^º vers l'arrière, cette ligne (A1-G-A3) constituant la ligne de référence fondamentale pour la construction du vêtement et étant dénommée ligne de corps ;

- on détermine la position spécifique de la manche (02-03-04-05) symétriquement au segment supérieur (A1-G) de la ligne de référence ;

- on détermine une première valeur de référence (Vx) par le tracé d'une droite théorique (CT) perpendiculaire à la ligne de taille (M2-M8), cette valeur étant comprise entre le point d'intersection (T) de cette ligne théorique (CT) et de la ligne de taille (M2-M8), et le point d'intersection (T1) de la ligne d'orientation de manche dos (C-04) et de la ligne de taille (M2-M8);

- on effectue un calcul géométrique proportionnel et spécifique du cintrage de la taille à l'aide de la dite première valeur de référence (Vx);

- on détermine une deuxième valeur de référence (Vy) sur la ligne du milieu devant (M10-M9) par la différence comprise entre les points de passage de la hauteur théorique d'encolure dos (M10) et de la ligne d'épaule devant (M11), cette différence déterminant en ordonnée l'exacte deuxième valeur de référence (Vy),

- on effectue un calcul géométrique proportionnel et spécifique entre points d'encolure, hauteur d'encolure et pentes d'épaule à l'aide de la dite deuxième valeur de référence (Vy) ;

- on effectue un calcul géométrique relationnel, tridimensionnel et spécifique de l'emboîtement emmanchure-manche à l'aide de lignes de report de galbes (G-C, G-C1) constituées par les tangentes à l'emmanchure issues du dit point de gravité (G) définissant à l'issue du tracé une troisième valeur de référence particulière (Vz) ;

- on détermine deux points de tension (P, P1) dénommés respectivement point porteur dos et point porteur devant, et permettant d'affiner le réglage du patronage pour obtenir un emboîtement intégral du vêtement sur l'épaule, par un calcul spécifique sur la pente d'épaule théorique dos (D4-A7) à l'intersection (P) d'une droite issue du milieu de la ligne d'épaule dos (M-A7) et perpendiculaire à la ligne théorique d'encolure (M-M10), et on reporte la distance entre le dit point porteur dos (P) et le point d'intersection (A7) de la ligne d'épaule dos et du dit segment supérieur (A1-G) de la ligne de corps sur la pente d'épaule théorique devant (A6-D6) à partir du point d'intersection (A6) de la ligne d'épaule et du dit segment supérieur ; et

- on procède à un renversement spécifique de la valeur pince-poitrine (D10-D11) permettant d'éliminer ou d'utiliser un excédent de matière en fonction du volume recherché ;

et que l'ensemble des composants du vêtement s'inscrit dans le plan de construction.

2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que la ligne de corps (A1-G-A3) est perpendiculaire à la ligne de taille (M2-M8) dans son segment inférieur (G-A3) et inclinée de 6 à 8 ^º vers l'arrière du buste par rapport à la verticale dans son segment supérieur (A1-G), et que le dit point de gravité (G) se situe sur la ligne de la taille (M2-M8) marquant la longueur du coude (02-03).

3. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que les lignes d'orientation de la manche (C-04, C1-05) peuvent se conformer symétriquement de part et d'autre du segment supérieur (A1-G) et de son prolongement inférieur (G-01) ou varier, en fonction de l'aspect recherché, d'angulaires faciales issues d'un point (C1) de la ligne d'orientation de la manche devant situé au quart de la hauteur du montant devant (M11-M9), dénommé point charnière devant (C1), selon les degrés suivants: 22,5 ^º - 30 ^º - 45 ^º - 67,5 ^º - 90 ^º.

4. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'on effectue en abscisse sur la ligne de la taille (M2-M8) un calcul géométrique proportionnel du cintrage de la partie dos par le report de trois fois la dite première valeur de référence (Vx) à partir du dit point d'intersection (T1) de la ligne théorique (CT) et de la ligne de taille (M2-M8) de manière à déterminer un point (T3), et le report d'une fois la dite première valeur de référence (Vx) pour le cintrage de la partie devant compris entre deux points (T7, T8), le report de la dite première valeur de référence (Vx) pouvant être inférieure ou supérieure aux nombres inscrits ci-dessus selon le cintrage souhaité du vêtement.

5. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que :

- on effectue un calcul géométrique proportionnel pour déterminer sur le dit segment supérieur (A1-G) de la ligne de corps la position d'une ligne d'épaule dos (M-A7) par le report de la deuxième valeur de référence (Vy) à partir d'un point (A6) de la ligne d'épaule devant (M11-A6) ;

- on effectue un calcul géométrique proportionnel pour déterminer sur la ligne du droit fil dos (D-D1) la hauteur théorique d'encolure dos par un report vertical vers le haut de la dite deuxième valeur de référence (Vy) à partir du point d'intersection (D) de la ligne d'épaule-dos et de la ligne de droit fil dos ;

- on obtient une distance déterminée (MD) ; et

- on reporte verticalement vers le bas sur la section supérieure de la ligne de droit fil devant la deuxième valeur de référence (Vy) à partir d'un point déterminé (D5) de la ligne de droit fil devant, pour déterminer la hauteur théorique d'encolure devant (D6-D2), ce dernier point déterminé (D5) de la ligne de droit fil devant étant obtenu par report vertical vers le haut sur la ligne de droit fil devant de la dite distance déterminée (MD) à partir du point (D2) d'intersection de la ligne d'épaule devant (A6-M11) et de la ligne de droit fil devant.

6. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'on effectue un calcul géométrique relationnel de l'emboîtement emmanchure-manche en partie dos et devant à partir du carré de l'emmanchure à l'aide de deux tangentes (G-C, G-C1) de l'emmanchure issues du dit point de gravité (G), et dénommées lignes de report de galbes et leurs prolongements, et à l'aide des lignes d'orientation de manche dos et devant (C-04, C-05), que les lignes précitées sont utilisées pour extraire, transposer et reconstituer selon une approche tridimensionnelle le galbe de l'emmanchure (E5-C5-C1-A10-A-C-C4-E4) vers le galbe de la manche (E7-C9-C10-A10-A-C12-C11-E9-E8), et que ce calcul détermine deux valeurs relationnelles (Vz) distinctes en partie dos et devant, comprises entre le point charnière dos (C) et son report sur le talon de manche (C12), ainsi qu'entre le point de charnière devant (C1) et son report sur le talon de manche (C10).

7. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'on obtient une valeur équilibrée du renversement de pince-poitrine (D10-D12) à partir du point d'intersection (D12) de deux arcs de cercle centrés respectivement au point d'intersection (D11) de la ligne de droit-fil devant (D10-D3) et de l'horizontale passant par le dit point charnière devant (C1), et au point d'épaule devant (E1) sur la pente d'épaule devant (A6-D6).

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu'un tracé unique intègre l'ensemble des composants du vêtement, un dos, un devant, une manche, dans le plan de construction.

Claims

1. Method for designing three-dimensional patterns for pieces of garments with sleeves, especially jackets, blazers, coats, overcoats, dresses, shirts and blouses for men, women and children without any limitation in length and from any material with warp and weft, made of natural or synthetic fibers or of leather, according to which method a plurality of structural lines are drawn first of all, especially the waist line (M2-M8), the length lines, the neck fines, the hip line and the pelvis line,
said method being characterized in that, in order to obtain a structural outline:

- a theoretical axis of the profile of the bust is drawn by means of a line made of two segments (A1-G, G-A3), which is broken at a specific point (G) known as the point of gravity, marking the angle of projection of the pelvis forwards and, by reaction, inclined backwards by 6 to 8° in its upper segment (A1-G), this line (A1-G-A3) constituting the fundamental reference line for constructing the garment, and being termed body line;

- the specific position of the sleeve (02-03-04-05) is determined symmetric to the upper segment (A1-G) of the reference line;

- a first reference value (Vx) is determined by drawing a theoretical straight line (CT) perpendicular to the waist line (M2-M8), this value lying between the point of intersection (T) of this theoretical line (CT) and the waist line (M2-M8), and the point of intersection (T1) of the back sleeve orientation line (C-04) and the Waist line (M2-M8);

- a specific and proportional geometric calculation is carried out on the fitting of the waist, using said first reference value (Vx);

- a second reference value (Vy) is determined on the center-front line (M10-M9) using the difference lying between the points where it passes through the theoretical height of the neck back (M10) and the shoulder front line (M11), this difference determining, in ordinates, the exact second reference value (Vy),

- a specific and proportional geometric calculation is carried out between the neck, top of neck and shoulder slope points with the aid of said second reference value (Vy);

- a specific three-dimensional and relational geometric calculation is carried out on the armhole/sleeve fitting with the aid of curve transfer lines (G-C, G-C1) consisting of the tangents to the armhole originating from said point of gravity (G) at the end of the outline defining a third specific reference value (Vz);

- two tension points (P, P1) denoted respectively back hanging point and front hanging point are determined, and these make it possible to fine-tune the fitting of the pattern in order to obtain integral fitting of the garment on the shoulder, through a specific calculation on the theoretical back shoulder slope (D4-A7) at the intersection (P) of a straight line originating from the center of the back shoulder line (M-A7) and perpendicular to the theoretical neck line (M-M10), and the distance between said back hanging point (P) and the point of intersection (A7) of the back shoulder line and of said upper segment (A1-G) of the body line is transferred onto the theoretical front shoulder slope (A6-D6) starting from the point of intersection (A6) of the shoulder line and of said upper segment; and

- the bust dart (D10-D11) value is specifically taken in making it possible to eliminate or use up any excess material depending on the desired volume;

and in that all the components of the garment fall within the construction plan.

2. Method according to Claim 1, characterized in that the body line (A1-G-A3) is perpendicular to the waist line (M2-M8) in its lower segment (G-A3) and inclined by 6 to 8° towards the rear of the torso relative to the vertical in its upper segment (A1-G), and in that said point of gravity (G) is situated on the waist line (M2-M8) marking the length to the elbow (02-03).

3. Method according to Claim 1, characterized in that the sleeve orientation lines (C-04, C1-05) may lie symmetrically on either side of the upper segment (A1-G) and of its lower extension (G-01) or may vary, depending on the desired look, by face angles originating from a point (C1) on the front sleeve orientation line situated a quarter of the way up the length of the front (M11-M9), denoted front hinge point (C1), to the following extents: 22.5° - 30° - 45° - 67.5° - 90°.

4. Method according to Claim 1, characterized in that a proportional geometric calculation of the fitting of the back part is carried out in abscissa on the waist line (M2-M8) by transferring three times said first reference value (Vx) starting from said point of intersection (T1) of the theoretical line (CT) and of the waist line (M2-M8) so as to determine a point (T3), and by transferring once said first reference value (Vx) for the fitting of the front part lying between two points (T7, T8), it being possible for the transfer of said first reference value (Vx) to be less than or greater than the numbers written above, depending on the desired fit of the garment.

5. Method according to Claim 1, characterized in that:

- a proportional geometric calculation is carried out in order to determine, on said upper segment (A1-G) of the body line, the position of a back shoulder line (M-A7) by transferring the second reference value (Vy) starting from a point (A6) of the front shoulder line (M11-A6);

- a proportional geometric calculation is performed in order to determine, on the back straight grain line (D-D1), the theoretical length of the back neck (D-D4) by transferring said second reference value (Vy) vertically upwards starting from the point of intersection (D) of the back shoulder line and of the back straight grain line;

- a given distance (MD) is obtained lying, in the back part, on the back shoulder line between the center back line (M-M5) and the back straight grain line (D-D1); and

- the second reference value (Vy) is transferred vertically downwards onto the upper section of the front straight grain line starting from a given point (D5) on the front straight grain line in order to determine the theoretical front neck length (D6-D2), the latter given point (D5) of the front straight grain line being obtained by transferring said given distance (MD) vertically upwards onto the front straight grain line starting from the point (D2) of intersection of the front shoulder line (A6-M11) and of the front straight grain line.

6. Method according to Claim 1, characterized in that a relational geometric calculation is carried out on the armhole/sleeve fitting on the back part and front part based on the square of the armhole with the aid of two tangents (G-C, G-C1) to the armhole originating from said point of gravity (G), and denoted curve-transfer lines and their extensions, and with the aid of the back and front sleeve orientation lines (C-04, C-05), in that the abovementioned lines are used to extract, transpose, and reconstruct the armhole curve (E5-C5-C1-A10-A-C-C4-E4) towards the curve of the sleeve (E7-C9-C10-A10-A-C12-C11-E9-E8) using a three-dimensional approach, and in that this calculation defines two separate relational values (Vz) in the back and the front part, lying between the back hinge point (C) and the transfer thereof onto the sleeve underarm part (C12) and between the front hinge point (C1) and the transfer thereof onto the sleeve underarm part (C10).

7. Method according to Claim 1, characterized in that a balanced value by which the bust dart (D10-D12) is to be taken in is obtained starting from the point of intersection (D12) of two arcs of a circle centered respectively on the point of intersection (D11) of the front straight grain line (D10-D3) and of the horizontal line passing through said front hinge point (C1), and on the front shoulder point (E1) on the front shoulder slope (A6-D6).

8. Method according to any one of the preceding claims, characterized in that a single outline incorporates all the components of the garment, a back, a front and a sleeve, within the construction plan.

Ansprüche

1. Verfahren zum Aufzeichnen von dreidimensionalen Schnittmustern für Kleidungsstücke mit Ärmeln, vor allem für Jacken, Blazer, Jacketts, Mäntel, Kleider, Herren-, Damen- und Kinderhemden ohne Längenbegrenzung, aus jedem Kette- und Schußmaterial, aus Natur- oder Synthetikfaser oder aus Leder, wobei man nach diesem Verfahren zunächst eine Vielzahl Strukturlinien zeichnet, vor allem die Taillelinie (M2-M8), die Brusthöhenlinien (lignes de montant), die Halslinien, die Hüftlinie, die Beckenlinie,
dadurch gekannzeichnet,
daß, um einen Strukturlinienzug zu erhalten:

- man eine theortische Achse des Profils des Oberkörpers mittels einer Linie mit zwei Segmenten (A1-G, G-A3) zeichnet, gebrochen in einem bestimmten Punkt G, Schwerpunkt genannt, der den Projektionswinkel des Beckens nach vorn markiert und als Reaktion in seinem oberen Segment um 6 bis 8° noch hinten geneigt ist, wobei diese Linie (A1-G-A3) die fundamentale bzw. maßgebende Bezugsline für den Aufbau das Kleidungsstücks ist und Körperlinie genannt wird;

- man die spezifische Position bzw. Lage des Ärmels bestimmt (02-03-04-05), symetrisch zu dem oberen Segment (A1-G) der Bezugslinie;

- man einen ersten Bezugswert (Vx) bestimmt durch das Ziehen einer theoretischen Geraden (CT) senkrecht zu der Taillelinie (M2-M8), wobei dieser Wert enthalten ist zwischen dem Schnittpunkt (T) dieser theoretischen Linie (CT) und der Taillelinie (M2-M8) und dem Schnittpunkt (T1) der hinteren Ärmelorientierungslinie (C-04) und der Taillelinie (M2-M8);

- man eine proportionale und spezifische Berechnung der Taillierung der Taille mit Hilfe des besagten ersten Bezugswerts (Vx) durchführt;

- man einen zweiten Bezugswert (Vy) bestimmt auf der vorderen Mittellinie (M10-M9) durch die Differenz, enthalten zwischen den Durchgangspunkten der theoretischen hinteren Halsausschnitthöhe (M10) und der vorderen Schulterlinie (M11), wobei diese Differenz als Ordinate den genauen zweiten Bezugswert (Vy) bestimmt,

- man eine proportionale und spezifischen geometrische Berechnung zwischen Halsausschnittpunkten, Halsausschnitthöhe und Schulterneigungen mit Hilfe des besagten zweiten Bezugswerts (Vy) durchfuhrt;

- man eine relationale dreidimensionale und spezifische Berechnung der Zusammenfügung Armausschnitt-Ärmel durchführt mit Hilfe der Kontur- bzw. Formübertragungslinien (G-C, G-C1), gebildet durch die Tangenten am Armausschnitt, ausgehend von besagtem Schwerpunkt (G), am Ende des Linienzugs einen dritten besonderen Bezugswert (Vz) definierend;

- man zwei Spannungspunkte (P, P1) bestimmt, jeweils hinterer Trag- bzw. Trägerpunkt und vorderer Trägerpunkt genannt, die ermöglichen, die Schnittmuster-Linierung zu verfeinern, um eine integrale Zusammenfügung des Kleidungsstücks an der Schulter zu erhalten mittels einer spezifischen Berechnung an der theoretischen hinteren Schulterneigung (D4-A7) am Schnittpunkt (P) einer Geraden, ausgehend von der Mitte der hinteren Schulterlinie (M-A7) und senkrecht zu der theoretischen Halsausschnittlinie (M-M10), und man den Abstand zwischen besagtem hinterem Trägerpunkt (P) und dem Schnittpunkt (A7) der hinteren Schulterlinie und des genannten oberen Segments (A1-G) der Körperlinie auf der theoretischen vorderen Schulterneigung (A6-D6) überträgt ab dem Schnittpunkt (A6) der Schulterlinie und des besagten oberen Segments; und

- man eine spezifischen Umkehrung des Brustabnäherwerts (D10-D11) durchfuhrt, was ermöglicht, einen Materialüberschuß in Abhängigkeit von dem gesuchten Volumen zu eliminieren oder zu nutzen;

und daß die Gesamtheit der Komponenten des Kleidungsstücks in den Gestaltungsplan bzw. das Schnittbild eingezeichnet ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Körperlinie (A1-G-A3) in ihrem unteren Segment (G-A3) senkrecht ist zu der Taillelinie (M2-M8), und in ihrem oberen Segment (A1-G) um 6 bis 8° nach hinten geneigt ist in bezug auf die Senkrechte, und daß besagter Schwerpunkt (G) sich auf dar Taillelinie (M2-M8) befindet, die die Ellbogenlänge (02-03) markiert.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Orientierungslinien des Ärmels (C-04, C1-05) sich symetrisch beiderseits des oberen Segments (A1-G) und seiner unteren Verlangerung (G-01) anpassen können oder in Abhängigkeit von dem angestrebten Aussehen variieren können um faciale Winkel (angulaires faciales), ausgehend von einem Punkt (C1) der vorderen Orientierungslinie des Ärmels, in Viertelhöhe der vorderen Brusthöhe (M11-M9) befindlich, vorderer Übergangspunkt (C1) genannt, entsprechend den folgenden Graden: 22,5° - 30° - 45° - 67,5° - 90°.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man als Abzisse auf der Taillelinie (M2-M8) eine geometrischen Berechnung der Taillierung des hinteren Teils durch das Übertragen von dreimal dem ersten Bezugswert (Vx) ab dem Schnittpunkt T1 der theoretischen Linie (CT) und der Taillelinie (M2-M8) durchführt, um einen Punkt (T3) zu bestimmen, und das Übertragen von einmal dem besagten ersten Bezugswert (Vx) für die Taillierung des zwischen zwei Punkten (T7, T8) enthaltenen Vorderteils, wobei die Übertragung des ersten Bezugswerts (Vx) kleiner oder größer sein kann als die oben eingeschriebenen Ziffern, je nach erwünschter Taillierung des Kleidungsstücks.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß:

- man eine proportionale geometrische Berechnung durchführt, um an dem besagten oberen Segment (A1-G) der Körperlinie die Position einer hinteren Schulterlinie (M-A7) festzulegen durch das Übertragen des zweiten Referenzwerts (Vy) ab einem Punkt (A6) der vorderen Schulterlinie (M11-A6);

- man eine proportionale geometrische Berechnung durchführt, um auf der hinteren Fadenlauflinie (D-D1) die theoretischen hintere Halsausschnitthöbe zu bestimmen durch eine vertikale Übertragung des zweiten Bezugswerts (Vy) nach oben, ab dem Schnittpunkt (D) der Schulter-Rücken-Linie und der hinteren Fadenlauflinie;

- man einen bestimmten Abstand (MD) erhält; und

- man vertikal nach unten auf dem oberen Abschnitt der vorderen Fadenlauflinie den zweiten Bezugswert (Vy) überträgt ab einem betimmten Punkt (D5) der vorderen Fadenlauflinie, um die theoretische Höhe des vorderen Halsausschnitts (D6-D2) zu bestimmen, wobei dieser bestimmte Punkt (D5) der vorderen Fadenlauflinie erhalten wird durch vertikale Übertragung des besagten bestimmten Abstands (MD) nach oben, ab einem Schnittpunkt (D2) der vorderen Schulterlinie (A6-M11) und der vorderen Fadenlauflinie.

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine relationale geometrische Berechnung der Zusammenfügung Armausschnitt-Ärmel im Hinter- und Vorderteil durchführt, ausgehend vom Quadrat des Armausschnitts mit Hilfe von zwei vom Schwerpunkt G ausgehenden Tangenten (G-C, G-C1) des Armausschnitts, Formübertragungslinien genannt, und ihren Verlängerungen, und mit Hilfe der hinteren und vorderen Ärmelorientierungslinien (C-04, C-05), daß die vorerwähnten Linien verwendet werden, um einer dreidimensionalen Annäherung entsprechend die Form des Ärmelausschnitts (E5-C5-C1-A10-A-C-C4-E4) zu extrahieren, zu transponieren und als Ärmelform (E7-C9-C10-A10-A-C12-C11-E9-E8) wiederherzustellen, und dadurch, daß die Berechnung zwei unterschiedliche relationale Werte (Vz) im Hinter- und Vorderteil bestimmt, enthalten zwischen dem hinteren Übergangspunkt (C) und seiner Übertragung auf die Ärmelkante (talon de manche) (C12) sowie zwischen dem vorderen Übergangspunkt (C1) und seiner Übertragung auf die Ärmelkante (C10).

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man einen ausgeglichenen Umkehrwert des Brustabnähers (D10-D12) erhält ab dem Schnittpunkt (D12) von zwei Kreisbögen, jeweils zentriert im Schnittpunkt (D11) der vorderen Fadenlauflinie (D10-D3) und der den vorderen Übergangspunkt (C1) durchlaufenden Horizontalen, und im vorderen Schulterpunkt (E1) auf der vorderen Schulterneigung (A6-D6).

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein einziger Linienzug die Gesamtheit der Komponenten des Kleidungsstücks, ein Rückenteil, ein Vorderteil, einen Ärmel, in dem Schnittbild integriert.

Dessins